Предыдущая часть
Озеро Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую должна была достигнуть вопреки всем преградам. Прочла о нём совсем мало, но те из немногих, кто его видел, восторженно заявляли:
– Оно прекрасно!
В подтверждение своих слов показывали красивые и волнующие фотографии.
Что бы попасть на Ньясу, приехала на юг Танзании в городок Мбея. Находится он в приграничной зоне с Малави. Было удобно потом отправиться в эту страну и продолжить свой запланированный маршрут.
Гулять по городу Мбея было не актуально, поэтому решила сразу ехать на озеро, но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красОты труднодоступны и их надо достигать. Для начала выехала в деревню Кьела, а там посмотрю, куда меня ещё направят.
БУШУЮЩЕЕ ОЗЕРО НЬЯСА
Облачные пейзажи расстилались по горам, природа вокруг свежая и чистая. Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин.
Народ жевал печёные бананы, грыз жареную кукурузу, и каждый второй вёз живую курицу под сиденьем, а то и две, которые громко кудахтали, если на них наступить.
По приезду в Кьелу выяснилось, что теперь надо ехать в Матема. Но существует и прямой автобус из Мбеи, только водители маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир – это деньги, а то что у него будут лишние хлопоты, так пусть не ездит и хлопот не будет. Африка в этом смысле совершенно не порядочна, многие советы надо перепроверять, я об этом часто забывала и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличался от того, к которому я привыкла.
До Матемы ехать три часа, а билет стоил всего 1000 шиллингов! Подозрительно низкая цена удивила. Ожидание в Кьеле стало долгим, народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала, неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было, жаркое солнце не собиралось садиться, и тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной.
Девчата из местных мне крикнули: «Матема!» Я вместе с толпой побежала. Все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила впереди сидящему на сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, который пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.
Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё что имел. В автобусе давно были вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться только за воздух и друг за друга, ноги поставить некуда. Перегнувшись уцепилась за раму открытого окна, все пассажиры висели как умели, ругались, толкались. Это что, все три часа так?
Да, угадала, но ради ожидаемых красот Ньясы, я потерплю. Мы неслись с сумасшедшей скоростью. Чувствовалась глубинка. На остановках народ лез в окна, подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходили точно так же. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому-то вздумается это сделать. Вздумалось одной толстой тёте, так от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.
Сам водитель входил и выходил тоже через окно, даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь нельзя возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на водительский беспредел, собирая нещадно штрафы.
По обочинам паслись коровы с окрасом долматинцев:), рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они были привязаны хозяевами к колышкам, вбитым в землю, но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной, в их глазах застывал ужас, и вырвав колышки неслись они по кочкам. Куда? А хоть куда!
Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания, руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Стало понятно, что цена за проезд соответствовала комфорту.
А за окном везли бананы и продавали их вдоль дороги.
Любят в Африке бананы! О присутствии жилья в окрестностях узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все десять рек проехали на скорости вброд, они вздымались фонтанами брызг, а дети из травяных хижин, с гиканьем и визгом бросались в водный фейерверк. Такое у них купание.
Постепенно салон освобождался и я уселась на сиденье, ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 минут. Вокруг настоящая неезженая Африка. Затопленные джунгли стояли по кроны в воде, а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов расположился.
Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои «кулинарные изыски» в наши окна.
В Матема приехали в сумерках. Я ужаснулась. Всё вокруг было затоплено, среди пальмовых зарослей разбросаны домики, а на пятачке, где мы встали вокруг толстенного баобаба были сооружены три дощатых прилавка.
Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи, также имели своё предназначение, но мне было не до исследований.
Торговый центр Матемы был пока без разницы. Быстро устроилась в так называемый эколодж за $5! Невероятная цена! Но всё там было; и чистая кровать, и санузел, стол, стулья принесли, полог над кроватью, сетки на окнах, холл, ресепшен. Всё как у людей, только не было света. Время дождей и случилось замыкание. Но я-то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.
Сотрудники выдали свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне не было дела, я стремилась скорее к озеру, пока не наступила ночь. Карманный фонарик с собой, резиновые тапочки на ноги, и я скользя побежала по затопленной территории лоджа.
Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан! Высокие гривастые волны мощно обрушивались на песчаный берег.
Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах. Ну, просто настоящий морской пляж!
Каноэ, вытащенные на берег, придавали пейзажу местный колорит, а вокруг по периметру озера, прекрасные горы, как края гигантской чаши, бережно хранили своё содержимое. Небо срывалось дождинками, грозя обрушиться дождём.
Решила, завтра найду рыбака и лодку и пройдусь на вёслах по озеру. Волны казались высоковаты, а может завтра их не будет? Я ещё не знала, что Ньяса штормовое озеро и покоя ему не бывает. А всему виной ветра, западные и восточные, которые встречаются там, сталкиваются стенка на стенку, закручиваются вихрем, вздымают волны и гонят их к берегу с неистовой силой.
Уже в темноте пошла поесть чего-либо на тот самый пятачок с баобабом в середине. В кромешной тьме мелькали огоньки фонариков, а в жилищах единственной улицы, горели свечи. Наш автобус стоял у дерева, ведь завтра утром он отправится в обратный путь.
На этом сухом пятачке по-пустому суетились люди. Всё казалось каким-то бессмысленным движением. В темноте трудно что-либо разобрать. У одного из сараев краснел мангал, а рядом стояла огромная кастрюля, значит, там кормят.
Вошла, на столе фонарь, а за столом группа шведов. Незамысловатый ужин, а к нему водка из пакетиков и кола. Понятное дело, что сразу знакомимся и я, заказав ужин, тоже пила шведскую водку, запивая спрайтом. Тут лодочник нашёлся для завтрашней прогулки на вёслах. А здесь не так уж и плохо!
Возвращалась к себе смело, по уже торёной дорожке. «Джамбо!» неслось из темноты, ночные мокрые джунгли наполняли ночь звуками Африки, мешая их с шумом прибоя.
Уснула, слушая буйное озеро Ньяса, а ночью началась гроза.
Рокотало и вспыхивало небо, дождь оглушал. Я вспомнила озеро Виктория, когда незаметно для нас с подругой оно вышло из берегов во время ливней. Стало страшно. В темноте подняла свои вещи с полу и водрузила на стол. Света не было, казалось, что наводнения не избежать. Стихия разгулялась и на весь следующий день. Но в номере пока оставалось сухо.
Выйти из лоджа было нельзя, я засела писать «мемуары». Незнакомый мне человек с веслом вошёл с улицы и сел рядом. Я не обращала на него должного внимания, занимаясь своими делами. Иногда отдыхала, отстранившись от ноутбука, в этот момент он спрашивал:
— Всё?
— Нет не всё.
— Извините!
Я вновь приступала к набору текста. Человек с веслом был терпелив, через пару часов я сама спросила, что ему надо.
— Как что? Я за Вами пришёл, вот и весло с собой.
— Зачем? Что надо делать?
— Мы вчера договаривались на каноэ по озеру.
— Это были Вы? Какое озеро? Какое каноэ? Как Вы меня нашли? Посмотрите на улицу!
— Мисс, нет проблем! Я хорошо гребу одним веслом!
— Ты что, совсем?
Я пристально смотрела на человека. Он или не он? Что мне делать с узнаваемостью, вернее с неузнаваемостью? Он уходить не собирался, понуждал меня совершить заплыв по штормовому озеру, поглаживая при этом своё весло. Я не могла понять, шутит тот человек или нет.
Озеро штормило, забрасывая свои волны, разбитые в клочья, высоко вверх и видно было даже из лоджа.
— Я тебе что, самоубийца? Лучше пойду по деревне гулять.
Человек, схватил весло и за мной.
— А вот весло вас попрошу оставить!
Натянув свой новый пакетный плащ, отправилась завтракать в уже знакомое место, человек туда же. Это возмутительно!
— Никуда не поплыву, боюсь, оставь меня!
— Надо плыть.
После завтрака на берег вышла посмотреть, может и вправду надо плыть?
А человек уже впереди меня бежит. От него даже спрятаться негде! Дождь проливной, озеро чёрно-туманное и сумасшедший человек не отставал ни на шаг.
В озере водится мелкая рыбка, которую ловят любители-рыбаки. Их каноэ то появлялись на волне, то исчезали из вида и вновь появлялись. Даже с берега видела, как они черпали воду из лодок, совсем не успевая за дождём и гребли к берегу. Эту стихию я наблюдала, спрятавшись в травяной хижине.
Мой преследователь тоже всё видел и наконец-то понял, что все его поползновения бесполезны. Подойдя ко мне, извинился и сказал:
— Мисс, сегодня действительно невозможно, Вы правы, отложим на завтра.
Моей радости не было предела. Схватив его руку, стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо.
В лодже развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что-либо предпринять и лучшее, что могла придумать, это смотреть свои фотографии. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Других посетителей не было. Благо свет появился. Я высказала мысль, что после таких дождей отсюда будет не выехать, все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды — неизвестно.
Путь отсюда только один, но уже по пути сюда, везде были сплошные разливы. Постоялец по имени Элли, был из местных танзанийцев, он пытался меня разуверить, что пойдёт большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 утра надо будет выехать из зоны бедствия. Мне не везло. На озере Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.
Дождь лил всю ночь. А утром, потемну, стук в дверь:
— Мисс, вставайте, уезжаем.
— Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!
Знаете, как трудно спросонья говорить по-английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в пять утра. Оказалось, кто-то знал, что я собиралась ехать. Пришли и сказали, что автобус уходит в пять утра, следующий может совсем не пойти, реки разлились.
Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я ж говорила!!! Схватилась за щётку-пасту, а воды нет, умыться нечем, вещи запихнула как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит, будет попутчиком.
НАВОДНЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ
Элли закинул мою сумку за спину, оставив мне рюкзак и сомбреро. Бежали к автобусу по темноте. Влетели туда первые. Заняла лучшие места. Попутчик курил на улице, что редко можно увидеть в Танзании. Народ быстро набивался, видимо тоже оповещённый о раннем отъезде. Выехали. От моего попутчика попахивало спиртным, уже с утра приложился. В Африке много пьют, независимо от пола и от времени суток.
Странный человек этот Элли. Почему позволяет себе излишества в трудное для народа время? Ладно, не моё дело. Вещей у него нет, только какой-то саженец в чёрном пакете. Зачем ему этот саженец? Да мне-то что? Пусть хоть дерево везёт! Тоже едет в Мбея, у него там апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты!
Начало светать, собрали деньги за проезд, попутчик не платил и с него не просили, а на мой вопрос ответил, что ехал сюда и заплатил в оба конца. Придумал, конечно, но я согласна, мне-то что?
В автобусе дети малые, женщины старые, а впереди река. Она бурно переливалась через хилый асфальт, напрочь его размывая. Грузовая машина с ящиками напитков съехала с обочины в реку и опасно накренилась. Вброд шли люди, тянули велосипеды и мотоциклы, максимально высоко подняв их над головой.
Движение с обеих сторон разлива напоминало движение муравьёв-листорезов, которые передвигаются всегда двумя встречными цепочками, неся над собой клочки срезанных листьев.
Наш автобус решил проехать рядом с машиной, слегка взяв влево. Ведь движение левостороннее. Было совершенно ясно, что мы улетим в реку и я просила меня выпустить, что бы пойти вброд, но автобус уже тронулся и въехал в бурное течение. Моё тело бессильно обмякло и я покорно ждала своей участи. Было очевидно, что в данный момент водитель совершал действие, совершенно не отвечающее здравому смыслу. Потом я в этом убеждалась не раз.
Вдруг рывок! Толчок! Яма! Заглох мотор и автобус залился носом. Стоп! Съехали с дороги, вода пошла в салон, опасный крен, надо выходить и просто брести по воде до берега метров пятьдесят. Кто с малыми детьми, не рискнули, а остальные, даже старухи стали спускаться в реку. Я рюкзак на спину, сомбреро на голову спутнику, сумку маленькую подняла на грудь, а сумку большую с моими вещами, правда полупустую, мой, посланный Богом попутчик, повесил себе на плечо.
В другой руке он держал саженец. Снял брюки, и прыгнул в реку, я тоже ступила в неё и сразу провалилась выше колен. Здесь главное идти осторожно и не наступить на край дороги, иначе накроет с головой.
Идти было скользко, бурлящий поток сбивал с ног, народ осторожно двигался по цепочке в обе стороны, уткнувшись друг другу в затылок и ступая след в след. Вся надежда на мои трекинговые сандалии, которые никогда не скользят.
Вот двое по встречке тащат велосипед, а на нём два мешка с картошкой. Над головой не поднять и мешки почти плыли. Видела, что не переправят. Как в доказательство моей мысли, мешок развязался. Хватать картошку руками было бессмысленно, она вся канула в воду. Второй может и переправят. Пусть переправят!
А вот несут велосипед, к рулю привязаны куры пучками. Ноги им заранее сломали, чтоб не убежали. Так куда здесь бежать? Не мигая смотрят на воду. Уж лучше сломанные ноги, чем в пучину головой!
Люди спотыкались, падали в реку, поднимались и опять шли. Я только просила своих Ангелов, что б не упасть и не утопить ноутбук. Всё внимание встречных было приковано ко мне, ждали когда упаду, ну хотя бы заною. Не дождётесь!
Вода чуть ниже пояса, сбивала с ног и тяжело ей сопротивляться. Навстречу везли большую толстую и лохматую свинью, привязанную к широкой доске ремнями. Мотоцикл не поднять, да и свинья тяжёлая, доска лежала на багажнике и вода уже до морды доставала. Свинья визжала жутким голосом со страху, из последних сил рвалась и вдруг упала вместе с доской в воду, заливаясь!
Каким-то чудом высвободилась и побежала с доской на спине по реке, а может и поплыла, дико визжа. Хозяева обрадовались, что сама на берег выскочит, схватили мотик и понесли. Не думаю, что свинья их будет ждать на том берегу. Ей бы, конечно, доску отвязать! Конца сюжета не видела, жаль, надо было продвигаться вперёд, народ напирал.
Именно на реке от встречных узнала, что сегодня умер президент Малави. А что он раньше не умирал? Или позже? Почему сейчас, когда я туда еду? Не люблю въезжать в страны, когда там форс-мажорная ситуация.
Вышли из бурлящего потока благополучно, а тут к переправе подошла маршрутка. Набирала людей до д.Кьела, решили ехать и не ждать свой полузатопленный автобус, который постепенно сносила река и он почти наполовину в воде, а там остались женщины с детьми.
Тут мой спутник вспомнил про туфли, которые снял в автобусе. И обратно за туфлями, а мне на сохранение саженец. Водитель очередной маршрутки обещал хорошую дорогу впереди. Нет, говорил, ноу проблем.
Элли вернулся с туфлями доложив, что женщины и дети там уже ноги на сиденья подняли, пол автобуса воды набежало и туфли почти из салона выплыли. В общем, настоящий кошмар!
Едем в Кьелу. Я по пояс мокрая, попутчик надел сухие штаны, ему проще. Тут снова услышала, что я сильная. А я совсем на это не претендую, и быть сильной не обещала. Я просто жить хочу!
Но что это? Впереди бурлящая река! Я застонала от безысходности. Ну, хоть плач! Въехали в воду, а на середине встали. Маршрутка медленно двигалась в сторону. Подумала, что водитель потихоньку едет, оказалось нас сносило с моста! Каменные «быки» навряд ли удержат натиск машины!
Тут мужское население на том берегу, подрабатывающее на толкании машин, бросилось в воду. С победоносным кличем нас стали выпихивать на дорогу, сопротивляясь бурному течению. Я вся напряглась вместе с «толкачами», наконец-то выбрались. Это называлось — Проблем на дороге нет! А через 50 метров такая же река и опять «толкачи» вытянули наш «микрик» из потока.
Да, обещала я себе в этом путешествии никаких экстримов, но видно на роду мне писано. Взяли со всех двойную цену за переправу и поехали потихоньку. Приличный асфальт начался. На перекрёстке нас остановили люди и пригласили пассажиров в прямой автобус до Мбеи.
— Да! Мы в Мбея!
Спотыкаясь об узлы выпрыгнули на дорогу и вновь сменили автобус до Мбеи. В третий раз я оплатила свой проезд, а мой товарищ по несчастью совсем ничего не платил и у него не спрашивали. Мне конечно всё равно, но почему? Говорит что, его дедушка с бабушкой директора всех автобусных компаний. Согласна, а что делать?
Впереди горел лес, замкнуло провода, зацепившиеся за кроны деревьев. Искры и горящие ветки летели вниз, на дорогу. Притормозили и улучив момент, проскочили этот опасный участок. Никто из пассажиров даже не удивился. Это была Африка.
Проблемы закончились, мы благополучно приехали в город. Саженец потеряли, но рада, что живы! У отеля расстались с попутчиком, сказав друг другу спасибо.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/afrika_bez_safari_o_sposobah_obmana_chuzhezemcev_o_seksualnyh_poryadkah_v_malavi_chast_3_tanzaniya_malavi_29028/
