Начало Кении — http://www.moya-planeta.ru/reports/view/pervoe_kreshhenie_afrikoj_keniya_19141/
Африканский душ
Душ я пошла, принимать первой. Дверь закрывалась на гвоздь, а щели между досками были шириной в палец. Вещи прицепила на тот же дверной гвоздь, с которого всё падало. В предвкушении приятной прохлады открыла кран…, но ожидаемого не произошло. Я стучала по трубе и трясла кран. Ни капли живительной влаги!
Тогда вновь натянув футболку и открыв дверь, стала звать на помощь. Откликнулся сам «босс». По тому как он быстро всё понял, сообразила, что я не была первой жертвой. Таз с водой он мне налил сам из бочки и подал в кабину. Я ухватилась за ковшик, что б поливаться, ан нееет, ковшик один на всех, а поливаться надо руками. И показал как это делает он. Суметь бы!
Не сумела. Таза не хватает однозначно, и я опять стала стучать в дверь и звать на помощь. Босс выбежал мгновенно и зашустрил. Видно особенность белых женщин мыться двумя тазами воды он давно просёк и охотно в этом помогал. Я стояла мыльная и нагая, а босс набрав тазик, заботливо принёс его в кабину. Хотелось ударить его ковшиком, которого меня лишили.
Так я познала африканский душ. Он ещё встречался не раз, только двери были без щелей и закрывались не на гвоздь. Замечательно, что это испытание я прошла в начале своего пути, после чего все гестхаузы меня только восхищали.
Этот день завершился поеданием пакетного супа. И как это я раньше недооценивала его неповторимый вкус?
А утром встали рано, надеясь взять напрокат велосипеды и поехать к гейзерам, пока нет жары. Утренний моцион был сложен. Напрасно мы искали раковину с краном, все удивлялись нашему вопросу. В бочках полностью закончилась вода и мы чистили зубы минералкой, а Ольга вообще отказалась это делать заявив, что чистила их вчера.
Всеобщая чистка зубов для проживающих в гостинице, происходила за воротами. Специально отведённого места для этого не было, умывались здесь же, каждый из своей бутылки.
Туалет находился по-соседству с душем, и я его уверенно заняла. Задвижка чуть держалась, прикрученная проволокой к чему то. Настроила я её с трудом и не дышала. И вдруг кто — то дёрнул дверь с той стороны и всё нарушил! Задвижка полетела на пол. Чёрный человек вскрикнул, испугавшись меня, и захлопнул дверь. Я сидела невозмутимо. Дверь медленно со скрипом открылась настежь.
А мне то что? Мне ничего! Я ж вчерашний душ пережила! И мне опять захотелось дать «боссу» ковшиком по темечку, за его вопиющую нерадивость. Так начался второй день в Кении.
Яйцам бой!
Вчерашние билеты на озёра ещё были не использованы в полной мере. Мы с радостью явились на проходную, но нас не пропустили. Вчерашний лев все карты спутал! Он гулял где-то совсем рядом, время от времени показываясь людям. А следовательно велосипеды для сегодняшней прогулки оказались не позволительны. Вернулись в деревню и взяли машину. Это было правильным решением и мы в тот день видели много зверей.
Танцующий страус со страусихой,
стадо не пугливых зебр, забавные дик – дики,
жёлтые песчаные черепахи, трепетные газели и быстрые импалы мелькали перед глазами.
Обезьяны с интересной особенностью, местное название Дитя буша, сидели среди колючей растительности. А мелких животных и ярких райских птиц не перечислить.
Так незаметно для себя доехали до горячих источников. А гейзеры? Оказалось, что озеро поднялось от прошедших дождей и гейзеры не столь высоки, как думалось. Некоторые из них находились в самом озере и фламинго грелись в их тёплых потоках, вышагивая по кругу сучковатыми лапами.
По берегу горячие щелочные, слегка солоноватые источники бежали ручейками в озеро и парили белой дымкой. Поток горячей воды в водоёме определялся паром, стоящим над ним.
Во многих африканских (да и не только) закрытых озёрах купаться нельзя, во избежание заболевания шистоматозом. Даже ходить босиком по влажному берегу очень опасно. Паразитирующий червь проникает сквозь кожу и вы лишь чувствуете укол иглой. Дальнейший процесс развития болезни долог и сложен. Симптомы разные и появляются время от времени зуд, сыпь, а вот конечный результат ужасен. Поражение ЦНС и головного мозга. Лечение очень тяжёлое. Поэтому к озеру близко не подходили, а всё издалека созерцали.
Кенийцы, приехавшие на выходные отдохнуть, сидели кружком у главного источника, а нам его заснять надо было. И кто это набросал разных тряпок туда? Весь пейзаж испортили! Я подала мысль найти палку и почистить источник. Подруга не заставила долго ждать.
Войдя в круг и встав на островок посередине она вонзила найденную палку в красные тряпки и подцепила… . Куриные кенийские яйца ещё были не доварены… . Держа в каждой руке по красной сетке с яйцами, она жутко извинялась, повторяя одно и тоже слово — «экскьюзми». Других слов она не знала. Кенийцы не шелохнулись и ни слова протеста!
Не зная что дальше делать с яйцами, она плюхнула одну сетку о каменюку, а вторую пока держала, соображая куда б пристроить. Только не в источник!
В шляпке мухомора и в завёрнутых до колен брюках, была похожа на растерянного гномика. Кенийцы замерли с каменными лицами. Всемирно — известное развлечение не удалось! Моя подруга пришла и навела порядок, женщина она порядочная! Кенийцам в тот день не суждено было поесть яиц! Вторая сетка приземлилась рядом с первой, издавая характерный звук треснувшей яичной скорлупы.
Поразило выражение лиц кенийцев. Это заметила не только я. Мимики не было никакой, даже что-то зловещее светилось в глазах. Я вспомнила, что читала о кенийском племени ки – куйу, которое составляет 21% от всего населения страны и до сих пор практикует ритуальные убийства белых. Эта традиция исходит из глубины веков, когда уничтожались белые переселенцы. И мне стало не по себе.
В дальнейшем это выражение лиц преследовало нас везде. Переходя из страны в страну мы видели этот взгляд, безмолвный, ничего не выражающий. Люди практически не улыбались. И если мне кто-то скажет, что я не права, то я ему просто не поверю.
Вернувшись из парка и оккупировав местное такси, втроём вернулись в д. Маригат, а оттуда отправились за 200 привычных шиллингов на озеро Боринго, вход на которое стоил также 200 шил.
Кактусовые ограды тянулись вдоль дорог, а на деревьях висели странные сооружения в виде длинных ящиков или скрученных циновок. Оказались улья для диких пчел, которые соорудил человек и хитро развесил в нужных местах. Душистый мёд из тех ульев продавали повсюду за символическую цену.
Огромные глыбы камней появились внезапно, а потом что-то вроде гор но не горы, скорее два плато, одно чуть выше, а другое ниже, неловко стыковались. Постепенно разница их уровней росла и чётко определилось место наплыва одного плато на другое, как бы происходящего от сжатия. А в тоже время где-то в другом месте росла трещина, по принципу «там Убыло, а тут прИбыло». В общем, ломается Африка! Это и был — Великий Африканский разлом!
b]Бегемоты на Боринго[/b]
Озеро Боринго знаменито своими бегемотами, которые ближе к утру выходят на берег кормиться. Устроившись в кемпинге и поставив палатку почти у воды, осмотрели окрестности.
Крокодил средней величины шарахался в прибрежных зарослях, ища укрытие от нашего шумного восторга. Птицы удивляли и поражали яркой красотой.
Кроме нашей палатки, ещё штук шесть были осмотрительно расставлены на определённом расстоянии от берега.
А мы хотим у воды! Что бы первыми увидеть того бегемота, который здесь выйдет на берег! А что — бы он не лез под нашу палатку за травой, выбрали чистую земляную полянку. Удовлетворившись сделанным, отправились в деревню на поиски пропитания.
Здесь прямо на улице в огромных котлах с маслом жарили сомов из озера, а поодаль на решётке разложена та же самая рыба в сыром виде, с запёкшейся кровью и засиженная мухами. Я не выдержала этого зрелища и брезгливо отказалась от рыбного ужина, купив помидоры, авокадо и хлеб, а девчонки съели закрыв глаза, и выжили.
Возвращались к месту проживания медленно и сыто. Территория кемпинга была идеально ухожена.
В нескольких местах среди зелени стояли добротные душевые кабины, краны с водой, столы, мойки, "стиралки". Условия для приготовления пищи на улице оказались замечательными. И всё это завуалировано деревом и камнем, сразу не догадаешься, что сидишь на посудной мойке, а не на деревянном пне.
Комаров тучи, но они какие-то вялокусачие. Намазались комариными кремами и сожгли таблетки в палатке. После этого комары оказались мне не страшны и почти не кусали. Гвоздичное масло для этого случая — просто замечательно, если вы не трёте глаза перед сном, как я, теми же руками. Тогда вы долго будете плакать "крокодильими слезами". Постарайтесь не забывать об этом и в последующие дни, а то ведь я, всё время забывала.
С вечера нас предупредили, что бы ночью из палаток не выходили, по возможности не шумели. Бегемоты не предсказуемы и агрессивны. И мы стали ждать!
Сколько прошло времени, не знаю. Глаза слипались, мозг отключался, а их всё не было. А вдруг не придут? Тьфу, тьфу! Гнала от себя эту мысль. Придут, обязательно придут и ещё носорогов с собой приведут, и будут чесать бока о нашу палатку… .
Проснулась я от жуткого рёва. Они! Пришли!
Я толкала подругу в бок:
— Проснись! Они здесь! Они рядом!
Подруга огрызалась сквозь утренний сон, умоляя оставить её в покое, лишь только телефон предусмотрительно убрала от стенки, что б не наступил.
А бегемоты ревели, общаясь друг с другом, тяжело ступали и чавкали. Я прильнула к сетчатому окну, кромешная ночь укрыла происходящее. Который час? Когда рассвет? Я хочу их видеть! А они всё ухали и вздыхали, то приближаясь к палатке, то отдаляясь.
И вдруг услышала тяжёлый всплеск озера. В прореженной ночИ, едва проступал силуэт мощного животного, поднимающегося на берег. У меня перехватило дух, а он двигался прямо на нас! Я не знала, что предпринять. Просто ждала, а бегемот буквально в двух метрах от палатки, решил её обогнуть слева. Я, благодарная судьбе, с облегчением откинулась на коврик.
Бегемоты вели себя совершенно естественно, запах навоза бил в ноздри. Знали ли они, что за ними следят наши любопытные глаза? Наверное, нет. Иначе бы нам не сдобровать.
А с наступлением рассвета, народ стал потихоньку «выкатываться». Я быстро надела обувь, и подобрав шнурки, бросилась на поиск бегемотов. Они сидели в воде не далеко от пирса. Их глаза и маленькие ушки, как рожки торчали из воды, и были они совсем не агрессивны, а просто милЫ и обаятельны. Видимо хороший завтрак, задобрил их дурной нрав.
Время от времени они лениво зевали, раскрывая огромные пасти и ухали. Один из них, не стесняясь нашу тройку, которая к тому моменту воссоединилась на берегу, поднял над водой заднюю часть своего тела и стал «справлять нужду» странным образом. Его короткий хвост – обрубок крутился похлеще пропеллера, разбрызгивая всё по сторонам. Мы аж присели! Оказалось, что так он метит свою территорию.
Так вот почему по территории кемпинга разбрызгано зелёное … ! Красивые лепёшки, как например у коровы, отсутствовали. А вот после облегчения этот не скромный бегемот стал приставать к своей подружке и они занялись любовью. Действо происходило под водой, я думала, что подружка не вынырнет. Ан, нет! Всё закончилось благополучно.
Вернувшись в палатку, осмотрела её, жаль, она была чистая. Поставив на зарядку фотоаппарат, мы принялись за утренний туалет.
Собранные нами вещи уже стояли у дерева, подруга в душе, а я занялась «завтраком», то есть пошла за горячей водой для заварного супчика. Возвращаясь с горячим супом в руках, просто ахнула! Обезьянки стремглав носились по деревьям. Эти Дети буша необыкновенной окраски, охотились за нашими вещами, а служащие их отгоняли.
Обезьянки с детёнышами прыгали с лёгкостью по ветвям. У одного самца было разодрано бедро и на него постоянно нападал другой самец, стараясь укусить. Они кричали, визжали, носились как ветер. Оказалось, что эти обезьянки каждый день приходят около десяти утра и охотятся за, плохо лежащими, вещами. Много позже я узнала, что это были верветки, или карликовые зелёные мартышки.
В этот день, оставив Ольгу, которая собиралась на побережье в Момбасу, мы уехали в Накуру, через д. Маригат, а оттуда поближе к угандийской границе в Кисуму. Слово матату — долго запоминали. Вот, кажется, запомнили, а через полчаса вспомнить не можем. Здесь так называется междугородний транспорт, вроде наших маршруток.
Ехали далеко, часов пять. Уже темно, освещения в городе почти никакого. Завтра мы перейдём границу в Уганду, через наземный переход в местечке Бусия. Хоть и были намерения отправиться на острова оз. Туркана, но нас предупредили туда не соваться, там стреляют. С того момента, как потянулись с севера сомалийские беженцы, эта приграничная с Сомали зона стала опасной не только для белых туристов, но даже и для своих.
Поэтому мы оказались в Кисуму и на мотоцикле с прицепной каретой, которая называется тук-тук, приехали в дешёвый «Eros Guest House».
Название многообещающее, но спать нам никто не мешал, а заплатили за него всего 750 шил., это около восьми долларов. Чистота в номере идеальная, свежайшее бельё, пологи от комаров. И так было везде, где мы останавливались в своём путешествии. Нас удивляло это очень. Хрустящая постельная белизна всегда приятна.
В тот вечер мы ужинали в ресторане, а дождь поливал не освещённый город. Завтра мы покидаем Кению, а вернёмся сюда через месяц. Найроби нам покажет себя, и мы быть может перестанем его бояться. Полюбим ли мы Африку? Сейчас сказать трудно. А пока нас ждали, новые приключения и мы торопились им навстречу.
P.S.
Меня часто спрашивают, что стало потом с Ольгой. Так случилось, что мы расстались не оставив друг другу нужных координат. Всё как-то откладывали "на потом" за суетой, а тут нам такси подошло, а Ольга была на лодочной экскурсии, пришлось уехать не простившись, хотя предварительно об этом говорили и она знала о наших планах.
Совсем недавно случайно наткнулась на её сайт в интернете, вернее на её фотографию с сайта. Зашла, что бы убедиться. Да, она. В её африканской рубрике прочла рассказ о Кении. Там она писала о нас. Я долго смеялась. Выглядели мы глупо. Привожу её текст. (с сокращениями, но без корректировки).
"В автобусе произошла, пожалуй, самая необычная встреча за все две недели. Мы только выехали за пределы аэропорта и начали колесить по раздолбанным и пыльным кенийским дорогам мимо окраинных и ничем непримечательных районов Найроби, подбирая новых пассажиров буквально около каждого столба. Автобус остановился на шумном и грязном перекрестке, рядом с ним показались две белые женщины с большими туристическими рюкзаками. Дамы непрерывно повторяли единственное слово «Накуру» — название кенийского города, находящегося в трех часах езды от Найроби. Наш автобус в Накуру явно не шел, но о том, что он может довезти дам до центра Найроби, где они пересядут в нужное транспортное средство до Накуру, кондуктору было известно, поэтому он пригласил дам войти вовнутрь, но они замешкались на входе в нерешительности. Я тоже ехала через Найроби в Накуру и неплохо представляла себе порядок действий. Когда одна из дам заглянула в автобус, я замахала ей руками, мол, заходите. В ответ на мою реакцию услышала по-русски: «О, там внутри русская девушка… Ну, может быть, не русская, но белая. Пошли!».
— Я русская, ага.
Все в шоке. Я потому, что не ожидала через полчаса после начала моего путешествия по Кении встретить в трущобах Найроби двух русских путешественниц. Дамы потому, что не ожидали после всех произошедших за последние часы злоключений встретить в обычном рейсовом автобусе одиночную русскую путешественницу.
Тамара и Наталья из Астрахани. Они прилетели в Найроби накануне вечером рейсом Брюссельских авиалиний. Таксист за 17 долларов, попетляв несколько минут по околоаэропортовским дорогам, привез их в отель на отшибе, где за 25 долларов они получили номер с одной кроватью на двоих. Английский язык у путешественниц на минимальном базовом уровне, практически стремящемся к нулю, но при этом у них грандиозные планы – за месяц объехать вокруг озера Виктория Кению, Уганду, Руанду, Бурунди и Танзанию. У них тоже есть палатка, коврики и спальники. Вместо путеводителя какие-то конспекты. Наверное, все силы во время подготовки к путешествию были брошены на другие страны, потому что в планы по Кении у путешественниц входил лишь осмотр «озер» — каких именно, мне выяснить так и не удалось. Никаких названий, «паролей и явок» они не знали.
В общем, очень необычные путешественницы! Но, наверное, лучше путешествовать так, чем сидеть дома под предлогом незнания английского языка и неумения организовать что-то самостоятельно. Надеюсь, Тамара и Наталья прекрасно отдохнули, посмотрев все запланированные места, и благополучно вернулись домой."
Я написала Ольге радостное письмо, а она мне ответила в том же духе. Для неё Кения стала первой и последней африканской страной, не считая Египта. У меня же Африка стала частью моей жизни. Я так же и езжу по старинке, с конспектами и картами на руках. Она меня принимает такой.
следующий рассказ — http://www.moya-planeta.ru/reports/view/u_nih_tam_ne_zabaluesh_uganda_19227/
