"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо"
К.И. Чуковский, сказка «Айболит», 1929
Предисловие.
Какие ассоциации и эмоции у нас возникают со словом Занзибар? Жара, Африка, доктор Айболит, стаи диких обезьян, красотка из песни Меладзе и всякие прочие экзотичные и сказочные мысли приходят в голову. Мало кто знает, что Занзибар — это расширенная автономия в составе государства Танзания, даже само название республики Танзания произошло из двух слов, после объединения Танганьики и Занзибара в 1964 году. У острова с 2005 года появился свой флаг, свой парламент и президент. Президент Занзибара, Али Мохаммед Шейн, кстати, получил образование в СССР, в начале на подготовительном факультете Воронежского Государственного Университета, затем на химическом факультете Одесского Государственного Университета.
Первые исторические данные о Занзибаре появляются в X веке когда на острове появились персы из Шираза, именно они стали определяющим фактором прихода на остров ислама и его дальнейшего развития. Интересен тот факт, что ислам — основная религия на острове, при том что на континентальной части Танзании две третьих населения исповедуют христианство, принесенное на территорию государства европейскими колонизаторами.
Поклонники музыки группы Queen наверняка знают, что Занзибар — это родина Фредди Меркьюри, который родился в Стоун тауне и прожил здесь до девяти лет пока его родители не переехали в Лондон.
В своих заметках не буду подробно останавливаться на Танзании в целом и сосредоточусь на нашем путешествии на волшебный остров у берегов Африки — Занзибар. В идеале объединить поездку на Занзибар с сафари в национальных парках Нгоронгоро, Серенгети и посещение могущественной горы Килиманджаро, но учитывая, что путешествовали мы с маленькой Софией, ограничили своё африканское рандеву "островом специй". Именно так его многие называют, ведь долгие годы этот остров был крупнейшим производителем гвоздики, а также куркумы, перца и прочих специй.
Часть I. Первое впечатление.
Свой путь на Занзибар мы начали с крупнейшего города Танзании — Дар-эс-Салама (Dar es Salaam). Вообще, добраться до Занзибара можно двумя основными способами — прилететь сюда, либо приплыть на пароме с Дар-эс-Салама. Прямых рейсов из России нет, но есть ряд авиакомпаний летающих на остров с одной пересадкой: FlyDubai и Emirates через Дубай, Khan Air через Стамбул, Lufthansa через Мюнхен, Qatar Airways через Доху и др. Мы остановились на перелёте через Доху до Дар-эс-Салама и далее на скоростном пароме до Занзибара. Прилетели мы в три часа дня, далее визовые формальности и дорога до города, поэтому предстоящую ночь мы провели в отеле в Дар-эс-Саламе. Кстати, виза для граждан России и Армении ставится по прибытию в Танзанию и стоит 50 долларов США. Заполняется миграционная форма, отдаёшь её паспортному офицеру, он снимает отпечатки пальцев, фотографирует тебя и отправляет в следующее окошко где платится визовый сбор и после этого ждёшь пока не вынесут твой паспорт. Таких ожидающих было достаточно много, учитывая, что на нашем рейсе большинство пассажиров были иностранные туристы. Система построена так, что выходит женщина и тихо выкрикивает фамилии из паспортов в её руках. Лучше встать поближе, иначе просто не услышите свою фамилию, учитывая, что фамилия не всегда произносится правильно. В итоге мы получили свои паспорта и начался торг с таксистами.
При выходе из аэропорта на полу стояла доска на которой были написаны тарифы до разных мест, центр города был 35 долларов, доллар и евро здесь принимаются повсюду наряду с местными шиллингами и цены в туристических местах пишутся чаще в долларах чем в местной валюте. Мой настрой на то чтобы поделить цену на три-четыре не реализовался, минимум на который согласились таксисты — 25. Две большие сумки и коляска не позволяли подумать об общественных микроавтобусах. Они, кстати, ездят везде, но они без кондиционера и забиты местными как сельдь в консервной банке.
Через час дороги по местным пробкам (ехать всего 12 км) мы добрались до нашей гостиницы с громким названием Tiffany Diamond Hotel, это было одно из единичных мест где к оплате принимают банковские карты. С этим здесь вообще большая проблема, карточкой удалось расплатится только трижды: в гостинице в Дар-эс-Саламе, в сувенирном магазине Memories в центре Стоун тауна и на пляжном кафе в Нунгви (причём оплата через введение данных карточки в телефон официанта). Поэтому настоятельно советую на кредитки не рассчитывать.
Ещё один вариант — снимать деньги в банкоматах, но их тоже не так много, местные посоветовали лучше не пользоваться банкоматами местных банков, а идти исключительно в международные, из которых мы нашли только Barclays (банкоматы местных банков проглатывают карточки и дальше тратишь кучу времени чтобы получить её обратно). Деньги снимаются только в местных шиллингах с комиссией 2,5-3% в зависимости от места, на Занзибаре комиссия выше чем в Дар-эс-Саламе. Также необходимо учитывать тот факт, что на Занзибаре банкоматы есть только в Занзибар Сити и его центральной части Стоун тауне, больше на острове банкоматов вы не найдёте. Немного отвлеклись на финансовые вопросы, вернусь к городу Дар-эс-Салам или Дар, как его называют местные. Это крупнейший город и порт Танзании, с населением около 5 млн. человек. В 1993 году он уступил статус столицы государства городу Додома, расположенному в центральной части страны. Тем не менее, город остался притягательным для иностранных компаний и местных из разных концов страны. На достопримечательностях Дара мы остановимся более подробно в заключительной части наших заметок, а сейчас вернёмся к нашему путешествию. Гостиница Tiffany Diamond представляет собой отель советского типа с мрачным холлом, с громоздкой мебелью, но при всём при этом панорамным остеклением номера и потрясающим видом на урбанистический пейзаж Дара. Прямо у гостиницы расположена центральная мечеть и главный мусульманский центр страны, что позволило нам не опоздать на паром и проснуться на рассвете под пение муэдзина.
В целом Дар оставил положительное впечатление, это современный город с отелями, небоскребами, магазинами, ресторанами и прочими атрибутами современной цивилизации.
Билетов на паром у нас не было, поэтому оставив семью отдыхать после длительного перелёта, я направился на пассажирский терминал за билетами на следующее утро. Пассажирский терминал и территория вокруг него больше походила на восточный базар с кучей людей что-то продающих, бесконечно предлагающих тебе что-то. Спрашивать какую-либо информацию лучше у полицейских, которых здесь великое множество. Иначе местные воспринимают твой вопрос как призыв к действию и помощи, в итоге не бесплатной и изрядно надоедливой. Касса терминала при помощи местного полицейского найдена и я уже в очереди за билетами, кассы здесь отдельно для резидентов и нерезидентов, соответственно с разными тарифными сетками. Билет эконом класса стоит $35, бизнес — $40, VIP — $70, т.е. всего три класса. Остановился на эконом классе, но учитывая небольшую разницу между экономом и бизнесом, советую покупать бизнес. Скорее всего для местных разница сделана более существенная, поэтому на бизнесе плывут в основном иностранцы и местные интеллигенты. Для покупки билета обязательно предъявление паспорта, но учитывая, что вы не в Европе и не США, возможны исключения, наши паспорта я оставил в отеле, а билеты покупал написав данные на бумаге, которую дал кассир (требуется фамилия, имя и гражданство). Не уверен, что это приемлемо во всех кассах, советую идти с паспортами. Все остальные иностранцы которые стояли передо мной в очереди были с документами.
Теперь немного о местной валюте, танзанийском шиллинге, курс к доллару составляет около 2200 шиллингов, к рублю соответственно 30-35 рублей за 1000 шиллингов. В обороте купюры по 1000, 2000, 5000 и 10000 шиллингов, монеты не так распространены, но тоже встречаются (50, 100, 200 и 500). На местных деньгах, кроме тысячи шиллингов изображены африканские животные: львы, слоны, носороги и пр. Далее в повествовании будем местную валюту называть танзанийскими носорогами, по примеру белорусских зайчиков.
Поужинав в ливанском ресторане мы добрались до гостиницы в предвкушении начала занзибарского путешествия.
Часть II. Karibu, Zanzibar.
Паром на Занзибар из Дара выполняется 3-4 раза в день и идёт ровно два часа на скоростном двухэтажном Kilimanjaro, паром новый и достаточно комфортабельный. Паром принадлежит компании AZAM (холдинг Bakhresa Group), одному из крупнейших холдингов в Восточной Африке. Побывать в Танзании и не столкнуться с продуктами и услугами этого холдинга просто невозможно. Ему принадлежит телекомпания AZAM TV, производство мороженного, соков и напитков, муки и шоколада, транспортные компании, в том числе компания паромного сообщения с Занзибаром, а также ряд других бизнесов. Основатель холдинга Bakhresa Group — Саид Салим Бахреса, по данным Forbes один из 40 богатейших людей в Африке и номер три в Танзании с состоянием $575 млн. Родился господин Бахреса на Занзибаре, в 14 лет бросил школу и начал торговать картофелем, так начиналась карьера одного из богатейших людей континента.
Вернёмся к нашему рассказу, на входе в терминал вас будет ожидать большой ажиотаж местных портье, желающих помочь донести вам сумки и сдать их в багажное отделение. Да, сумки здесь не дают проносить в пассажирское отделение парома и требуют сдать их в багаж, на сумках наклеивают бирки ZNB и пишут на них ваше имя. Дело ваше, пользоваться услугами портье или нет, но услуга чересчур навязчива. Сумки уже сданы и сколько бы вы не дали портье за их работу у них нет другого выхода как принять предложенное с комментарием почему так мало.
Паром чистый, с кондиционером и открытой палубой на которой местные и иностранцы с высоким уровнем мимикрии к африканскому образу жизни заполняют всё открытое пространство, занимая лежачее положение на полу, так что приходится перешагивать их для того чтобы пройти к краю палубы для того чтобы сделать несколько снимков.
"Карибу, Занзибар" или "Добро пожаловать на Занзибар", с такой надписью встречает остров прибывших на пароме. Далее вас ожидает миграционный контроль, заполнение миграционной карточки, печать в паспорте. Создаётся впечатление что приезжаешь в другую страну, а не автономию в составе Танзании. Благо второй раз не платишь визовый сбор.
Перемещаться по острову можно тремя способами: на такси, на общественном транспорте (селедочных автобусах) или на арендованной машине. Мы выбрали последнюю опцию, она даёт больше гибкости в перемещениях, тем более что у нас маленький ребёнок в коляске и пять гостиниц в разных частях острова между которыми нам предстоит перемещаться.
Как только пройден паспортный контроль мы двинулись в туристический информационный центр, расположенный прямо в терминале. Здесь местный служащий позвонил своему знакомому, который занимается арендой автомобилей и через 15 минут тот уже был здесь вместе с машиной. Сотрудника туристического офиса особенно рассмешил мой вопрос об автоматической коробке передач, ручных коробок на острове просто не осталось, последний автомобиль с ручной коробкой, по его словам, он видел лет 15 назад. За $30 в день нам достался внедорожник Suzuki Escudo 90-х годов прошлого века.
Для того чтобы арендовать автомобиль на Занзибаре необходимо международное или национальное водительское удостоверение и наличные деньги, т.к. карточки, как я писал ранее, практически нигде не принимают. Российское водительское удостоверение вместе с российским паспортом осталось в Москве, поэтому пришлось искать другие возможности. Очень пригодился пропуск ОМК на работу, на нем есть фотография и фамилия, имя, отчество на русском языке, пришлось импровизировать на вопросы при заполнении анкеты: номер удостоверения, срок действия и лепить из двух документов (заграничный паспорт и пропуск на работу) национальное водительское удостоверение. В итоге, прокатило. При оформлении аренды тебе за $10 долларов выписывают местные права — разрешение водить машину на территории острова в течении определенного периода, оформляется на листе А4 с подписью владельца автомобиля.
Сразу скажу, что на острове левостороннее движение, оставшееся в наследство от британцев и очень много полицейских на дорогах. Останавливали практически в каждую поездку и ещё и по 2-3 раза. Каждая остановка индивидуальна, кто-то просил паспорт и права, кто-то просто спрашивал имя и услышав — "Дмитрий", разрешал дальнейшее движение, кто-то спрашивал направление и цель движения, только один раз попросили российские права, на которые полицейский пристально смотрел минуты две и после моей реплики, что это стандартные российские права, разрешил движение вперёд.
Ездить на острове не сложно, скорость передвижения максимум 100 км/час, больше не позволят ямы на дорогах и лежачие полицейские, которых здесь тоже достаточно. Кроме того, достаточно много велосипедистов и пешеходов перемещающихся или релаксирующих вдоль дорог.
Сложно придумать почему местные садятся и ложатся на дорогу, выставив свои конечности прямо на проезжую часть, возможно, желание приблизится к цивилизации и быть в курсе того что происходит на дороге. Пригодился левосторонний опыт на Северном Кипре и никаких сложностей с адаптацией не возникло. Остров небольшой, по прямой в длину 85 километров, но прямых дорог нет, поэтому с одной стороны в другую ехать не менее 1,5 часов. Также много грунтовых дорог, которые на навигаторе показываются также, но эти дороги не позволят развить скорость больше 15-20 км/час.
Разместив багаж и коляску в наш антикварный внедорожник мы двинулись вперёд из Занзибар Сити в наш первый дом на острове — Mangrove Lodge в посёлке Чуини (Chuini).
